珠宝艺术：历史，金匠技术 自动翻译

内容

戈德史密斯的艺术
专门从事金属加工的工人
在制作黄金和珍贵
金属被称为金匠。
传统上，金匠有
还与银，铂金，
合金，例如青铜，铜，铅，
铁，宝石。
金匠 包括归档，
焊接，锯切，铸造，
冶炼，抛光一系列
贵金属，技巧
过去是通过
车间学徒
由练金匠经营。
今天，许多学生在
珠宝艺术学校
对金匠来说，很珍贵
金属艺术制作。 其他
一流的艺术学院，例如
巴黎艺术装饰学院
巴黎也起重要作用
教育作用。 著名
金匠包括：洛伦佐
吉伯蒂，桑德罗·波提切利，
安东尼奥·卢卡·德拉·罗比亚
Pollaiuolo，Del Verrocchio，
本韦努托·切利尼（Povenier），
Nicholas Hilliard，RenéLalique，
古斯塔夫（Gustav）和彼得·卡尔·法贝格（Peter CarlFabergé）。

介绍

被认为是 装饰艺术 ，珠宝是最古老的贵重品类之一 金工 。 珠宝有很多不同的类型，包括：皇冠，头饰，项链，耳环，护身符，手链，戒指，耳钉，胸针，TORC，链条，领带夹，帽夹，发夹，皮带和鞋扣，脚链和脚趾环。 珠宝首饰由金匠以及银匠，宝石学家，钻石切割师/镶嵌师和宝石匠等其他精湛工艺制成，因此珠宝因其 美学 以及其成分的价值，这些成分通常包括金或银，以及各种宝石和半宝石。 这种装饰性装饰品最早是在史前时期制作的，这一点已得到洞穴画的证实，这些画中的人物戴着项链和手镯，从那以后，它们已经成为大多数文化在整个时代的常规特征。 一种重要的 埃及艺术 以及更游牧 凯尔特文化 珠宝是中世纪基辅拜占庭艺术的特色， 非洲艺术 在整个黑暗大陆 海洋艺术 横跨太平洋以及美洲的阿兹台克人和印加文化。 确实，珠宝-像 人体彩绘 和 面部彩绘 -一直是 部落艺术 千年。 珠宝也已被用来装饰武器，礼仪和宗教物品。 在现代艺术时代，诸如 新艺术运动 后来 艺术装饰 启发了一系列新的装饰性珠宝，同时许多著名艺术家涉足珠宝 设计 包括：毕加索，雕塑家亚历山大·卡尔德（Alexander Calder），超现实主义者梅勒·奥本海姆（Meret Oppenheim）和萨尔瓦多·达利（Salvador Dali），以及集合艺术家路易斯·内夫森（Louise Nevelson）。 其中最著名的珠宝制造商包括俄罗斯的Fabergé，纽约的Tiffany＆Co和巴黎的RenéLalique和Cartier。

珠宝材料

最昂贵的之一 艺术类型 ，珠宝的基本组件包括金属板，铸模中的金属和金属丝。 由于其延展性，延展性，颜色和价值，使用最广泛的金属是金。 金片可以压花成型，也可以压制或刺穿成装饰形式，而金线通常用于将珠宝连接在一起或制成链条。 用于珠宝制作的较便宜的贵金属包括银和铂，以及诸如青铜的合金，以及诸如铜和钢的非贵金属。

除金属外，珠宝制造领域中使用的其他材料还包括珍贵和半宝石。 传统上，钻石是最受重视的宝石，其颜色从黄色到蓝白色不等。 其他宝石是红宝石（红色），祖母绿（绿色）和蓝宝石（蓝色），以及价格较低的金绿宝石（黄色/绿色）黄玉（黄色/蓝色）和锆石（棕色/半透明）。 珍珠虽然是动物而不是矿物，但也被视为宝石。 珠宝设计师常用的半宝石包括：紫水晶（紫罗兰色/紫色），石榴石（深红色），蛋白石（乳白色），海蓝宝石（蓝/绿），玉（绿色），青金石（蓝色），孔雀石（亮绿色）。 用来形成涂层的另一种重要材料是熔融玻璃或搪瓷。

通过使用在工具的帮助下进行的技术，将所有这些组件塑造成所需的形式和形状。

珠宝技术

金匠，银匠和宝石匠使用的最常见的金属加工技术来制造珠宝，包括铸造，切割，焊接或软焊以及冷连接（使用订书钉和铆钉组装零件）。 更高级的装饰技术包括浮雕，仿皮，雕刻，珐琅（各种类型的装饰有钱皮，景泰蓝，贝司尾巴，木纹），以及花丝装饰。 当涉及到石材切割时，可以切割宝石以在宝石本身上切割或雕刻图案，也可以将其切割（从on玛瑙或玛瑙等杂色宝石中制成）。

压花

这是用于在金属板上创建凸起或凹陷设计的过程。 Repoussé是一种流行的压花类型，Repoussé是一种技术，在该技术中，通过从背面进行锤打来锻造可延展的金属薄板，以实现低浮雕的设计。 另一种相关的压花技术称为追逐。 这是与隆起相反的技术，因为隆起作用在金属薄板的背面以在正面产生凸起的图案，而追击则通过下沉金属表面来在薄板的正面产生设计。

搪瓷

传统的金匠的技术 上釉 它的历史可以追溯到罗马晚期和拜占庭早期艺术，涉及在金属上涂上搪瓷玻璃（瓷釉），搪瓷是一种由熔融玻璃制成的材料，可以硬化成光滑，耐用的涂层。 搪瓷可以是透明的，不透明的或半透明的，而通过将其与各种矿物质（例如金属氧化物钴，铁，钕、, 和其他金属）混合，可以向熔融玻璃中添加各种不同的颜色和色调。

镶嵌珐琅

以法语单词“ raised field”命名， 香波漆 这是一项古老的技术，旨在为金属珠宝增添色彩和光泽-将沟槽沉入金属物体的表面，并填充玻璃搪瓷并烧制。 冷却后，物体的表面会被抛光以产生额外的光泽。 该方法首先被罗马式金匠充分利用，用于装饰斑块，棺材和器皿，例如Stavelot三联画。

景泰蓝

比champlevé更困难， 景泰蓝 是另一种上釉过程。 尚佩里瓦（Champlevé）产生凹陷的装饰性搪瓷隔层时，景泰蓝珐琅器将扁平的金属条（或银/金丝）焊接到金属物体的表面上，从而创建了微型壁隔间（法式消毒丝），然后将其填充搪瓷并烧制。

巴斯 – Taille

珐琅工作的另一种方法，类似于景泰蓝，只是“隔间”的地板上刻有低浮雕设计。 然后在隔室中填充半透明的搪瓷，以便从中看到设计。 该技术的一个很好的例子是法国皇家金杯（14世纪），它是在 国际哥特艺术 。

Plique-à-怨妇

金匠的这项技术也类似于景泰蓝，但所形成的隔室没有衬里。 （一旦搪瓷在烧制后冷却下来，便消除了临时的衬里。）这样可以使光线透过所用的透明搪瓷，照 彩色玻璃 。 Plique-à-jour是一种众所周知的困难且耗时的技术，它具有很高的故障率。

黑金

Niello由埃及人发明并由罗马人使用，是金匠和银匠使用的装饰技术，其中硫，铜，银或铅的黑色混合物充当刻在金属物体表面上的图案的嵌体（通常是银）。 以这种方式装饰的物体称为nielli。 该技术达到了顶峰 早期文艺复兴时期的艺术 ，由佛罗伦萨金匠Maso Finiguerra（1426-64）掌控。

珠宝制作史
也可以看看 艺术史

早期历史

虽然珠宝起源于 旧石器时代的文化 幸存下来的最古老的例子是从公元前三千年的苏美利亚Ur皇后Pu-abi皇室墓发掘的遗物。 （也可以看看： 美索不达米亚艺术 和 美索不达米亚雕塑 。）

其他早期作品包括从图坦卡蒙国王的墓中提取的那些东西（约公元前1320年）。 珠宝是其中的重要元素 米诺斯文化 然后 希腊艺术 ，其影响力和风格遍布整个地中海东部-特别是在20世纪80年代 希腊文化 -鼓舞人心的珠宝设计 伊特鲁里亚艺术 （意大利大陆）以及黑海地区。 完全精通微型设计的希腊化艺术家又受到了影响 古代波斯艺术 亚历山大大帝击败大流士皇帝之后。

随着希腊政治势力的减弱（公元前300-200年）， 拉泰尼凯尔特文化 -特别是个人珠宝-开始从中欧渗透到法国，意大利和乌克兰。 在 罗马古罗马 时期，随着罗马成为金匠作坊的中心，珠宝的使用变得更加广泛。 在西欧的罗马省份，发生了凯尔特人手工艺品的复兴，例如 皮特里·克朗 -在公元前200至100年间使用repoussé方法创建-精美 紧身衣领 （torc），创建于公元前1世纪。

凯尔特人的艺术 通常是指在哈尔施塔特文化（约公元前800-450年）或拉泰尼文化（约公元前450-50年）期间创作的古代凯尔特人的作品： 凯尔特人的金属艺术品 包括美丽 塔拉胸针 （带有编织的银线的银色镀金面，到处都是错综复杂的凯尔特交错线装饰），被归为中世纪早期英国和爱尔兰的“岛屿艺术”。 这个西伯利亚-撒克逊时代的其他珠宝玉器包括教堂 发光的手稿 以及诸如7世纪制造的Sutton Hoo皮带扣之类的宝藏，以其与凯尔特风格的珠宝和图案工艺的相似性而闻名。 （也可以看看： 凯尔特人的珠宝艺术 。）对于其他示例 中世纪手稿照明 需要珠宝装饰，请参阅： 罗马式手稿 （1000-1150）和 哥特式照明手稿 （1150年至1350年）。

在欧洲黑暗时代，很少有珠宝制作，除了那些在 拜占庭艺术 （c.500-1450），以君士坦丁堡为中心。 与罗马人以及凯尔特人和法兰克人等部落不同，拜占庭设计师使用金箔而不是纯金，并更加强调宝石和宝石。 在基辅，大约在950-1237年期间，拜占庭的金匠将珠宝的制作特别是景泰蓝和奈洛的艺术推向了新的高度。 在基辅的乌克兰历史宝藏博物馆可以看到大量的珠宝和其他贵重物品。

罗马式金属制品的另一所有影响力的地方学校是 莫桑艺术 它在11、12、13世纪在比利时默兹河的山谷中长大。 莫桑金匠以列日主教为中心，喜欢 凡尔登的尼古拉斯 （c.1156–1232）和 Godefroid de Claire （c.1100-73）表现出对珐琅精通的绝对掌握，其中包括 尚佩勒 和 景泰蓝 。

到意大利文艺复兴时期，欧洲的珠宝制作已达到 美术 。

文艺复兴时期（c.1400-1600）

意大利

丰富的灵感 文艺复兴时期的艺术 在 quattrocento （十五世纪）结束和 cinquecento （十六世纪）初期带到欧洲对珠宝商的艺术产生了深远的影响。 新美学来自意大利，这是古董爱好者的真正故乡。 忠实地反映在那个时代的珠宝上； 当人们记得金匠的作坊，即 botteghe ，是一些文艺复兴时期最伟大的从业者接受培训的学校时，很容易解释所生产珠宝的美丽和品质。

洛伦佐·吉贝蒂（Lorenzo Ghiberti） （1380-1455）在14世纪末开始了他的金匠生涯。 他来之后 桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli） （1445年至1510年）， 安东尼奥·波莱欧洛 （1432年至1498年）， 卢卡·德拉·罗比亚 （1400-1482）和 安德里亚·德尔·弗罗基基奥（Andrea del Verrocchio） （1435-1488），都接受过金匠训练。 在德国，Albrecht Durer（1471-1528）是一位金匠的儿子。 因此，在 肖像艺术 在这段时间里，对珠宝的刻画非常细心，而且充满感情和理解力。

从意大利到欧洲，时尚流行迅速，在短短几年内，装饰的主题已完全改变。 若虫，色狼和奥林匹亚女神以其异教的诱人性侵略了法院和王子大宅。

在这一旺盛的活动中，刻有铭牌的位置非常重要。 画家如 汉斯·霍尔拜因 （1497-1543）是雅克·安德鲁·杜·切尔索（Jacques Androuet du Cerceau）机芯的建筑师，他不屑一顾，为珠宝设计。 其他装饰艺术家，其中一些还包括金匠，也纷纷效仿。 纽伦堡的Virgil Solis（c.1540），慕尼黑的Hans Mielich（c.1570），法国的Etienne Delaune（c.1560），纽伦堡的Erasmus Hornick（1562）的绘画见证了存在的东西也许可以说是国际风格，而这一时期的珠宝之间确实存在着很强的相似性，以至于有时几乎不可能精确地说明其起源。 当要确定制造它们的金匠的问题时，这个问题就变得更加困难。 当代文献的确提到了许多金匠，但在大多数情况下，这些不过是我们的名字而已。 在这种情况下，值得注意的是，没有任何一件珠宝可以明确地确定为 本韦努托·切利尼 （1500-71），现在被认为是这个时代他这个时代最著名的艺术家。 我们仅拥有主人在其著作和自传中留下的描述。 这些表明，切利尼比起严格意义上的珠宝，他更重视他的 分钟功夫 ，用于祭坛或金制王子的餐桌。

在落到我们身上的作品中，很明显的一点是，宝石在使用搪瓷金方面起到了辅助作用。 除此之外，石头在切割方面几乎没有变化。 彩色宝石通常在桌上切成扁平， 凸圆形 ，圆形，无刻面并抛光。 钻石通常是按棱锥，平切或圆形 dos d’ane （驴背）切割的。 以这种方式切割时，他们几乎看不出他们所闻名的火。

在这段时期保存的珠宝中，数量最多的是 enseignes ，这是男人戴在帽子上的一种纪念章，以及挂在胸前或作为链子和项链的中央装饰物的吊坠。 伟大的威尼斯画家 的《陌生女人的画像》 丁托列托 （1518-94）让我们对它们的佩戴方式有所了解。

吉伯蒂 （Ghiberti）传统上对科西莫·德·美第奇（Cosimo de’Medici）的追逐似乎要晚一些（注意：“追逐”是一种令人着迷的方式）。 对该作品的兴趣主要在于纪念章中心代表沙漠中的圣约翰的雕塑般的本质。 这种趋势再次出现在圣约翰福音传教士的 合奏中 ，考虑到作品的小尺寸，作品的比例很高。 另一个 聚会 就是一分钟的浅浮雕； 战斗现场充满勇气和技巧。 在其他一些作品中，珐琅占据了更大的位置，部分覆盖了图案和人物，带来了诱人的色彩元素，但将追逐的优良品质降至最低。 据说属于奥地利的唐·约翰（Don John）的 书院 就是这种情况，该书描绘了圣保罗的Conversion依。 大量的图形和透视效果证明了设计的笨拙性。

仅仅由于其形状， 装潢 往往趋于单调，但是吊坠却见证了迷人的发明丰富性。 与之相反的是，阿波罗和达芙妮在众多相互交织的树叶中看到，其中警报器，男孩和战士们腾跃而起。 不同珐琅的丰富多色组合赋予了作品快感和醒目的效果。 古代，装饰设计师和金匠都从中获得灵感，两者均从中大获裨益。但是，希腊或罗马时代的珠宝在16世纪时几乎为人所知，并且不能用作模型，但一些中世纪时期珍贵的古董浮雕，不仅热情洋溢，而且被模仿。

客串肖像的时尚迅速传播。 此外，金匠还向王子和王冠提供了像浮雕一样未被刻印的肖像。 一组显示1520年查理五世在金色珐琅上做珐琅的鉴赏家，是一种技巧。 像在奖牌上发现的那样，轮廓更常见的是在坚硬的石头上铺上黄金。 莱昂尼（Leoni）从一枚奖章中抄袭的查理五世（Charles V）的雕像，在青金石外壳中的一块鸡血石上脱颖而出。

在我们的现代眼中，这些作品似乎是收藏家的物件-实际上，它们已经变成了-而不是要佩戴的珠宝。 但是，在16世纪，它们完美地将其与奢华的礼服融合在了意大利宫廷中。

科西莫·德·美第奇的妻子托莱多的埃莉诺的肖像， 阿格诺·布朗佐（Agnolo Bronzino） （1503-72）展现出一种庄严的味道，尽管在当时显得比较庄重。 在礼服的锦缎上， parure [注：parure是一组打算一起佩戴的珠宝]几乎完全由珍珠组成，在肩膀上饰有透明面纱，而两串非常大的珍珠则环绕着脖子和掉在紧身胸衣上。 这种精致但昂贵的简单性似乎并未得到广泛的培养。

吊坠中有最多样化和最富想象力的形式。 人们经常看到代表船只的垂饰，在15世纪末期，人们开始对以字母形式的垂饰（通常是其所有者的缩写）发展出一种品味。 时尚在16世纪达到了顶点。 在弗朗西斯一世时期起草的法国皇冠上的珠宝清单是指“拉丁A”形的珠宝，无疑是布列塔尼的安妮。 亨利八世还拥有一些这种性质的吊坠，他的名字首字母与当时特定妻子的首字母相连。 这些作品，可能是由于其强烈的个人品味，大部分都消失了，但为萨克森的安妮制作的其中两幅得以幸存。

法国

在法国，弗朗西斯一世（Francis I）于1530年正式通过专利取得了官方的“王室珠宝”，以形成不可剥夺的财富，即每位国王都有责任将其继承人的遗产完整或增补下来； 直到大革命时期，该法律一直得到维护，只有很少的例外。 根据弗朗西斯一世的命令列出的清单显示了一个仍处于萌芽阶段的藏品，其中最精美的作品来自国王的第一任妻子克劳德·法兰西，后者是从母亲布列塔尼的安妮那里得到的。 特殊的几个重要的石头，其中包括一个大的红宝石，称为科特迪瓦不列塔尼，这是今天唯一可能在卢浮宫中发现的碎片，尽管它是在18世纪以龙的形式被切割的。

在弗朗西斯一世将王室珠宝作为法人实体的过程中，我可能出于保护神话般的遗产的愿望而受到激励，但经济因素却不能被轻视。 在他的继任者统治期间，特别是在宗教战争的支出方面，许多石头为外国贷款提供了担保，尤其是意大利的贷款。 凯瑟琳·德·梅迪西斯（Catherine de Medicis）的书信使我们能够追踪一些最美丽的宝藏，这些珍宝在佛罗伦萨或威尼斯人银行家的陪同下被保管，有时甚至很长一段时间。 瓦卢瓦（Valois）末代沉迷于奢侈品的阵营几乎无法缓解这些财务困难。 查理九世的新娘结婚之际，奥地利的伊丽莎白·伊丽莎白，接受了不少于五个由钻石，祖母绿，珍珠和红宝石组成的完整雕像。 克劳埃特（Clouet）的女王肖像为他们的构成和佩戴方式提供了非常精确的概念。 她披着整齐的发饰， 戴上短上衣， 脖子上环绕着一枚 深石榴红色的 宝石，肩膀上有一个项圈。 前面的项圈通过吊坠钩在胸围的中央。 通常，皮带上充斥着珠宝，并以一条长长的链子挂在裙子的前面而终止。 链条通常以珠宝制成，在旧的存货中被称为 patenotre 或 bague ，这个词我们认为是指环，但在16世纪意味着任何珠宝。

一枚展示莱达和天鹅的纪念章，是几枚在其原始装置中保存下来的珠宝之一，可以肯定地说它属于弗朗西斯一世。 相反，它带有皇家密码FF和a的标志。

弗朗西斯一世还从意大利带来了雕刻精美的石刻的意大利雕刻家Matteo del Nassarro，他制作了几幅浮雕，展示了国王的形象。 戴安娜·德·普瓦捷的大椭圆形缠丝玛瑙，展现了法国工匠在这一领域所达到的完美程度，尽管该作品的作者仍然未知。

英国

在英格兰，亨利八世的宫廷不比弗朗西斯一世的宫廷豪华，因为没收修道院为他提供了巨大的资产，土地以及大量的黄金和宝石。 仅从圣托马斯·贝克特（St Thomas Becket）的庇护所就进来了两箱宝藏，大约六到八个人几乎无法携带。

在他的大多数肖像作品中，例如汉斯·霍尔拜因（Hans Holbein）的肖像，国王戴着华丽的锻金项圈，饰以珍珠和红宝石-交替为椭圆形和方形-在当时是著名的。 他的帽子，袖子和大刀砍的双层衫的前部装饰有同样镶嵌的巨大红宝石。 尽管他的继任妻子得到了宏伟的雕像，但皇家收藏品中最好的宝石似乎还是为他保留的。 这些辉煌已经消失了。 但仍保留着他那个时代的一些较简单的珠宝，这些珠宝在设计上显示出多种多样。 腰间穿的用来容纳芳香剂的香脂就是一个例子。 根据1500年制定的皇冠珠宝清单，这些麝香球在法国同样时尚。 列出了不少于四十五个。

此外，一些食堂几乎全部由空心球组成，这些空心球含有糊状或龙涎香。 这些带有香气的装饰品在法国很流行，但似乎起源于中世纪。 它们揭示了一个时代，在这个时代，人们普遍忽略了最基本的卫生规则。

自从拜占庭时代以来，书籍封面都是用黄金或白银制成的-请参阅 发光手稿的制作 -但是从文艺复兴时期开始，人们看到它们挂在腰间； 其中之一，其做工略有磨损，在一侧显示出大头蛇，而在背面则显示所罗门的审判。 圣经的主题在英国受到了极大的赞赏，尽管它们并不局限于那个国家。

上个世纪下半叶创作的弗朗西斯·西德妮夫人肖像画，展现了人们对服装的研究有多远。 该人物手持一个黑貂，其头部与珠宝一起工作。 纽伦堡的伊拉斯mus斯·霍尼克（Erasmus Hornick）在1562年发表了一些这类珠宝的图案和一些扇形手柄的图案，这些图案都装饰精美。

到16世纪初，制造了第一批便携式手表。 根据当时的肖像，它们通常被悬挂在腰间。 最初，他们并没有采用后来出现的非常合乎逻辑的圆形，而是倾向于采用十字架的形状，微型的奖章或舍利的形状。 其他人则像是 纪念纪念品 ，影响了死者头部的形状。 正如布兰托姆（Brantome）所称，这些死神的头，交叉骨，爱之结，眼泪和其他精致的东西，同样以哀悼珠宝而倍受珍视。 有一些作品，大部分是英国起源的，都是以棺材的形状制成的，打开后可以看到用搪瓷金制作的骨架。 这些通常可以追溯到17世纪初。

英格兰的伊丽莎白一世在她的众多肖像中显得像是遥远而昂贵的偶像，具有独身和权力的双重光环。 这些相似之处使我们对她的衣服和珠宝有了相当准确的了解，即使他们无法重现当代人所说的精致魅力，也比他们提到她自夸的美丽时更令人信服。 在这里可以找到 Cotiere ，项链，吊坠，首先是吊坠，在16世纪的最后几年和下个世纪的开端之年，它们被巨大的法兰状衣领所 取代 。 她从父亲那里继承了灿烂的红宝石和一块大蓝宝石，正如国家美术馆的肖像所显示的那样，她在都铎玫瑰的环境中保存了下来。 这件衣服的布料上散布着珍珠，但是由于1569年的一张旧发票提到要向女王运送五百二十颗珍珠，一分钱，所以我们知道并不是所有的皇家珍珠都是真实的。 在每一个元旦的珠宝礼物中，向女王出示礼物似乎已经成为一种习惯，朝臣们并没有违反这项昂贵的义务，这可能是一项有用的投资。

尼古拉斯·希利亚德 （1547-1619）是伟大的大师 微型肖像画 曾由伊丽莎白（Elizabeth）依附于她的宫廷。 他是一位经验丰富的金匠，也是金匠的孙子，这是他的职责之一，是帮助执行发给君主或她的公墓。 Heneage珠宝就是一个例子。 这是战争司库托马斯·希纳格爵士（Sir Thomas Heneage）的致谢，以感谢他为征集军队以抵抗舰队而做出的努力。 珠宝的正面以半透明的蓝色珐琅为基础，展现出皇家气息。 背面显示的是一块被扔出风暴的方舟，上面贴有适当的铭文； 打开时，珠宝露出了希利亚德（Hilliard）女王的缩影，可追溯至1580年。自然的倾向是假定整个珠宝都是希利亚德的工艺，并假定授予弗朗西斯·德雷克爵士（Francis Drake）的奖章也是如此。内格罗的头与希里亚德的女王缩影相反。

在伊丽莎白一世最奢华的藏品中，苏格兰女王玛丽的珍珠是在后者去世后以低价购得的，这在英格兰最好的艾萨克·奥利弗的伊丽莎白肖像上可以看到。 微型画家 。

查理五世皇帝

太阳从未落在德国皇帝查理五世，奥地利大公，西班牙国王及其所有殖民地的领土上； 这些土地得益于新世界的财富，得益于欧洲贪婪吞噬的印度人提供的黄金和白银。 德国的伟大城镇，例如奥格斯堡（Augsburg）以及到本世纪末的布拉格，以金匠的作品而享有盛誉，正如我们从弗朗西斯一世的妻子克劳德（Claude）的珠宝清单中看到的那样“德国做工”的金色 饰纹 。 然而，这些作品的风格属于佛罗伦萨和威尼斯的作坊。

荷兰金匠Jan Vermeyen在布拉格制造的皇冠也许是欧洲中部金匠作品的顶峰。 它是为鲁道夫二世（Rudolph II）于1602年制造的，风格上属于后期的文艺复兴时期。 这件作品的辉煌之处在于它所装饰的石头的重要性，这使人想到了现已消失的雕塑，但这些雕塑曾经是当时风度翩翩的君主命令的。 表冠上盖有蓝宝石，并且在头带的中央有一块大红色石头，看起来比石榴石更不是红宝石。

明显可区分的特征可以归因于整个16世纪下半叶的珠宝。 海怪，龙和警报器与镶嵌在漆包金中的大型巴洛克式珍珠一起执行，呼应 画画 1562年出现的伊拉斯mus·霍尼克（Erasmus Hornick）。 它们并不是全部都是德国做工，但其中最著名的是坎宁宝石。 珠宝在印度时，坎宁勋爵（Lord Canning）便将宝石雕刻在身上，并将雕琢的红宝石和吊坠上的红宝石添加进去。

鸟形吊坠也属于这一类。 有些是在德国制造的，其中一种带有科维尼安努斯·绍尔（Corvinianus Sauer）风格的珐琅，是丹麦基督教四世时期附属于巴伐利亚的巴伐利亚金匠，有些则是17世纪上半叶的西班牙。

在16世纪，西班牙是金匠的重要中心，因为美洲的发现使西班牙比其他国家更加富裕。 可以归因于西班牙作坊的奖章展示了圣乔治与巨龙； 传统上，它属于亨利八世，是一组具有相同特征的作品之一。 成分浮雕重彩，上了生动的色彩，并饰以槽纹金。 尽管服装的节俭是西班牙角色独立性的延伸，但这并不妨碍法院的公主就珠宝而言遵循某些法国时尚。 菲利普二世的妻子瓦洛瓦伊丽莎白的肖像，大约是1560年由阿隆佐·桑切斯·科洛（Alonzo Sanchez Coello）绘制的。伊丽莎白，查理九世的妻子。

路易十四国王时代（统治1643-1715）

文艺复兴时期的金匠主要是追逐者和迷恋者。 即使在最奢华的珠宝中，宝石也被镶嵌在黄金中的宝石所包围和隔离，而黄金往往以位置为傲。 大约在1610年至1620年间，宝石的处理方式发生了变化，宝石因其自身的内在美而受到越来越多的重视。 切割方面取得了相当大的进展，特别是在钻石方面。 从16世纪的最后几年开始，在刻面切割库存中首先提到了这一点，也就是说 en rose ； 然后在大约1640年，我们听说要切割16个表面。 金匠的艺术比珠宝商的艺术更受青睐。 搪瓷的设置被减少到最低限度，并且在大多数情况下，对于具有实际价值的宝石，过时的方法已经过时，尽管搪瓷仍然用于装饰珠宝的反面。

有关路易·奎托兹（XIV），路易·昆兹（XV）和路易·塞泽（XVI）统治期间法国其他形式的装饰艺术，请参阅： 法国装饰艺术 （1640年至1792年）， 法国家具 （1640-1792）和 法国设计师 。

伯克恩（Berquen）在《东方商报》 和《西方世界》 （1661）的序言中对这一变化进行了评论。 作者本人是布鲁塞尔的金匠，曾在马德里工作，后来在巴黎成名。 他写了：

首先要特别注意的是，搪瓷的颜色可以改善宝石并使其匹配。 钻石需要黑色，有色宝石需要白色和各种颜色。

珐琅的艺术并没有完全被新的，越来越重要的宝石所取代，并且达到了前所未有的完美程度。 Chateaudun的Jean Toutin和在英国和法国都工作过的瑞士人Jean Petitot令人陶醉，显示出非凡的技巧，尤其是肖像画。 粉碎技术（用玻璃粉在金属基体上切割的通道中进行增强处理）也证明是成功的。 电子邮件转寄 极其困难的技术 似乎只在1619年至1624年间由一两个工匠雇用过；它包括拿起一枚玻璃奖章（通常是深蓝色或绿色），并在低凹版印刷中切割设计，以形成花卉或其他装饰。然后在空洞中填充非常薄的金箔，然后使用各种颜色将其插入搪瓷上方，并注意其在低于构成支撑物的玻璃板的温度下玻璃化。

搪瓷作为珠宝背面的装饰而幸存下来，此外，它在两个领域都取得了一定的胜利，该领域在16世纪首次出现，并在17世纪获得了时尚-手表和微型表壳。一只法国手表的背面是大型凸圆形蓝宝石。封面是由另一个由小石头环绕的蓝宝石组成的，掀开后露出内部装饰着花朵，枝叶和鸟儿。它具有芬芳的成分。

花卉装饰变得越来越自然主义，并开始取代文艺复兴时期的程式化阿拉伯式花纹和人物。亨利四世在法国建立的植物园成为当今艺术家新灵感的来源。 Francois Le Febvre 的《 Livre des Fleurs》 和 Jean Vauquer（c.1680） 的《 Livre des fleurs propres pour orfevres etgravurs》 在众多的版画 作品中提出了基于该主题的无数设计。豌豆荚形式是最早使用的图案之一，出现在路易十三小时候的客串的背景和反面。

Susterman的Claudia de’Medici肖像（1625）展示了一个受树叶时尚极大影响的客厅，并见证了自然主义倾向影响了纯珠宝作品。 这幅肖像对我们来说还有另一点趣味，因为它在服装中表现出奥地利和西班牙哈布斯堡王朝发起的崇高紧缩传统的持久性，至今仍影响着意大利宫廷。

整个17世纪，马德里一直延续着同样的传统。 贝拉斯克斯 画于1650年的菲利普四世的侄女和妻子玛丽亚·安娜女王（Queen Maria Anna）笼罩在仍然流行的宽大的箍裙中，尽管二十多年前在法国和英国已经过时了。 她的珠宝很少，但很大，很大。 它们完美地搭配了她的黑色连衣裙和饱满而紧绷的发型，以至于使人感觉到连衣裙，发型和珠宝都是融合在一起的，给人一种庄重而严肃的感觉。

在英格兰，查理一世国王抛弃了前任的奢华珠宝。 的肖像 安东尼·范戴克 向他展示他的耳朵上只戴着一条梨形的大珍珠，按照传统，他戴着脚手架； 玛丽二世随后将其交给了波特兰第一伯爵，后者的后代仍然拥有这颗珠宝。

亨丽埃塔·玛丽亚（Henrietta Maria）的戒指是斯图亚特人的另一种纪念品。它装饰着一块大钻石，上面雕刻着她的手臂和密码。女王还拥有大不列颠之镜，据说它属于大胆的查尔斯（Charles the Bold），后者被尼古拉斯·德·桑西（Nicholas de Sancy）收购。在没有成功地将它提供给亨利四世之后，德·桑西最终将其以60万埃库的巨额价格卖给了英格兰的詹姆斯一世。

亨利埃塔·玛丽亚（Henrietta Maria）离开她的王国时，很快不得不对她的珠宝作典当，而桑西（Sancy）钻石是最早的珠宝之一。 1647年，它归埃佩农公爵所有，十年后终于卖给了红衣主教马扎林。 给当时仍在英格兰的丈夫的信证明了女王的困难：“我们在这里筹集了最大的困难是最大的困难。 经销商仍然很紧张。 来自伦敦的消息传来，我违反您的意愿偷偷扔掉了石头，如果有人借钱给我，就没有适当的担保。 除了显示您签署的授权书外，别无其他。”

无所不能的枢机主马扎林（Mazarin）是一位狂热的藏家 美术绘画 ，小规模 青铜雕塑 大规模 大理石雕塑 ， 艺术品 和珠宝。他将一组杰出的钻石配对在一起，其中一些钻石以前属于瑞典女王克里斯蒂娜（Queen）。他通过使用不经常诚实的方式筹集的资金，通过连续购买来购买这些套装。在临终时，枢机主教问他的悔者如何指导他的遗嘱，并被告知他应将所有属于他的东西交给国王，但要区分国王给了他的东西和他取了什么东西为他自己;垂死的人回答说：“在这种情况下，有必要将一切都交给国王。”实际上，国王拒绝接受马扎林的全部财产，但他所接受的一部分是马扎林的18颗钻石，这成为王室珠宝的一部分。

在路易十四统治时期的大部分时间里，最能形容为声望政治的事物，而宝石的作用在那个喜欢与太阳相比的男人的心中起了重要作用。现在，他从祖先那里得到的信任得到了王冠上的珠宝。国王接连获得了Guise钻石和宏伟的蓝色钻石，称为Hope钻石，这些钻石是由Tavernier从印度带回的。后来，在大革命期间被盗后，它的恶名昭著，因为包括霍普在内的所有继任者都不幸去世。国王现在还在 历史自然博物馆中 购买了132克拉的大型蓝宝石 ，以及现在在卢浮宫中已超过20克拉的霍滕西亚钻石。国王拥有不少于四个完整的雕像，其中两个是钻石，一个是珍珠和钻石，一个是白天使用的，由多种颜色的石头组成。其中最重要的包括123个纽扣，300个纽扣孔，用于Justaucorps的19个花饰，48个纽扣和用于门廊的96个纽扣孔，当然，还必须添加他的帽子扣，吊袜带，鞋带扣，皮带，剑和圣灵的十字架。

玛丽·特蕾丝皇后（Queen Marie Therese）似乎对珠宝并没有太大兴趣，而公主，特别是巴伐利亚王储以及勃艮第和贝里公爵夫人，在盛大场合都佩戴了专门为珠宝而镶嵌的皇冠珠宝。场合。勃艮第公爵夫人在奥尔良公爵（1698年）结婚时被丹戈（Dangeau）形容为：穿着：’银色的薄纱连衣裙，金色的花朵，混合着火焰和绿色。头部和衣服的饰物由钻石组成，她的项链也由钻石组成，其中包括最美丽的皇冠上的珠宝。这位在国王面前扮演阿塔莉（Athalie）的公主被迫上床睡觉，因为她前一天晚上穿的衣服上满是宝石。

国王继续为自己的家人购买珠宝，特别是为血公主的婚礼。蒙特斯潘夫人从她的皇家情人那里收到了一些精美的礼物，其中包括一排从Marechale d’Estrees买来的二十一串珍珠，它们的价值不菲，圣西蒙说，它们的价值为50万里弗。蒙特斯潘（Montespan）失宠后，她将珠宝退还给国王，国王将其赠予勃艮第公爵夫人，但作为回报，这位前最爱人士在奥伊隆（Oiron）购得土地。

这种光彩照人显然激起了朝臣的模仿，朝臣们不断地改变自己的模样以适应时尚。 正如Mercure盖兰特（Mercant galant）所说：“有品位的人每两三年改变珠宝的镶托”。 肖像显示男性装束与女性一样华丽。 对于男人来说，主要装饰品包括宝石，这些宝石排列在长而夸张的纽扣孔中，上面布满了勃兰登堡或青蛙。

不久之后，钻石青蛙就开始散发着女性气息，而勃兰登堡（Brandebourg）则成为了紧身胸衣的瑰丽之处，与袖子和裙子上的胸针，耳环，以及脖子上的一串珍珠相得益彰。似乎画家可能不得不夸大其尺寸。

在勒加雷（Legare）的设计中，有一个发现有三滴甚至三滴甚至五滴滴的吊袜带耳环，以及弓形的胸针，后来被称为塞维涅（Sevignes），但后来被称为抹胸。 缎带和蝴蝶结与珠宝的结合在18世纪甚至19世纪不断出现。 有时，这些蝴蝶结会组合成 紫水晶 项链 -这种时尚在18世纪之前一直在英国，西班牙和法国流行。

凡尔赛宫的盛行在17世纪下半叶遍及整个欧洲，但马德里和维也纳除外，后者坚守自己的主导传统。

查尔斯二世和詹姆士二世对法国时装的追求远胜于父亲。 撤销南特E令使法国对新教徒而言不再安全，而伦敦得益于逃到那里避难的雨果诺特金匠的涌入。

弗朗西斯·斯图尔特（Frances Stuart）的葬礼雕像，里士满公爵夫人（Duchess of Richmond）实际上是石水晶，但它给了查尔斯二世（Charles II）喜爱的瑰丽珠宝以某种意味。 在明显相似的风格中，我们将英式或荷兰式吊坠镶嵌在无色水晶上，反面有橙色的威廉·威廉姆的缩影，在珐琅中工作，衬托着花朵，在白色基底上勾勒出交错的叶子。

玛丽二世，摩纳哥二世，玛丽安妮女王，安妮女王，乔治三世的妻子夏洛特皇后，最后是阿德莱德女王（1831年）都在加冕典礼中使用了摩德纳的玛丽王妃。 每次都用特别借来供仪式使用的石头进行重新安装，这些石头最终在1831年保持原样，但安装似乎并未发生重大变化，在工艺纯正上展现了17世纪的优雅。

18世纪的珠宝

从18世纪初开始，珠宝的历史就主要变成了宝石的历史，其美丽源于其选择，切割和构成珠宝的宝石的排列。他们失去了在16世纪如此明显的客观特性，而在17世纪则更为明显，并且在现代意义上成为装饰，这是绝对必要的着装，并紧随时尚的变化。此外，白天和晚上佩戴的珠宝之间也存在区别。这个想法在17世纪末的路易十四聚会中扎根，白天的珠宝大多镶有彩色的宝石，而晚上的珠宝大多是钻石和珍珠，在吊灯点亮的球中表现最好。

印度古尔康达（Golconda）的矿山开采始于17世纪，随后巴西市场上出现了更多美丽，更大，数量更多，价格更低廉的钻石。 威尼斯人 Peruzzi 发明了大约1700颗明亮的切割，这种发展增加了玫瑰切割石头已经取得的进步。 从今以后，珠宝商的 艺术 包括镶嵌宝石，以便从中获得最大的效果。

让·布尔格（Jean Bourget）在他的设计书（1712）中很少提供珠宝设计，因为，他说：“我认为这是无用的，因为时尚在不断变化，而且设计还取决于宝石的数量和大小必须与之一起工作。” 在这个领域，引领时尚潮流的是巴黎。 随着波旁王朝的继位，即使是西班牙礼拜堂，由于长期对礼节固定的服装细节保持忠实，因此开始采用随意的法国洗礼。

法国珠宝商提供了许多外国首都，有时甚至在这里定居，而在启蒙运动的欧洲，法国时装的影响力更大。

本世纪的历程是显示出相对较少的时尚变化，并要求非常轻巧的装置。蝴蝶结和花朵是最受欢迎的主题，无数种变化。到本世纪中叶，这种设计受到了 洛可可艺术风格的 影响 ，尽管珠宝商发展出了一种相当清醒的形式，并且除意大利，西班牙和葡萄牙外，一般来说都倾向于保持对称的图案。

法国的皇冠上的珠宝是整个西方世界中最奇妙的藏品，1717年对摄政王的收购给法国带来了极大的奉献。这颗重达136克拉的钻石被认为是已知的最好的钻石，它是在印度海得拉巴附近的戈尔康达发现的，并被偷运走私。托马斯·皮特（Thomas Pitt）在1701年购买了它。它在伦敦被砍价，并提供给路易十四，路易十四认为它太昂贵了。圣西蒙在《回忆录》中夸耀说是他说服了摄政王奥尔良的菲利普（Philippe）买下了它。无论如何，经过一番讨价还价，此事以200万里拉的价格解决，分几期支付。钻石被称为Regent钻石，路易十五于1721年3月21日首次佩戴，在接待土耳其大使之际。它镶嵌在他的火焰色外套的肩膀上，上面放着珍珠和钻石制成的蝴蝶结，他的帽子上戴有Sancy钻石。这两件珠宝同样出现在1722年隆德为年轻国王加冕典礼制作的王冠的正面和顶端。表冠已被保存，并以当时的仿制珠宝重新镶嵌。后来，它被认为是珠宝商艺术的顶峰，这是第一批采用开放式镶嵌技术的珠宝之一，它可以使宝石具有完全的透明度，从而增强了宝石的发光度。它见证了将有色宝石混合在一起的短暂味道，甚至达到了将精细宝石与半宝石混合的程度，这是18世纪的特征。它镶嵌在他的火焰色外套的肩膀上，上面放着珍珠和钻石制成的蝴蝶结，他的帽子上戴有Sancy钻石。这两件珠宝同样出现在1722年隆德为年轻国王加冕典礼制作的王冠的正面和顶端。表冠已被保存，并以当时的仿制珠宝重新镶嵌。后来，它被认为是珠宝商艺术的顶峰，这是第一批采用开放式镶嵌技术的珠宝之一，它可以使宝石具有完全的透明度，从而增强了宝石的发光度。它见证了将有色宝石混合在一起的短暂味道，甚至达到了将精细宝石与半宝石混合的程度，这是18世纪的特征。它镶嵌在他的火焰色外套的肩膀上，上面放着珍珠和钻石制成的蝴蝶结，他的帽子上戴有Sancy钻石。这两件珠宝同样出现在1722年隆德为年轻国王加冕典礼制作的王冠的正面和顶端。表冠已被保存，并以当时的仿制珠宝重新镶嵌。后来，它被认为是珠宝商艺术的顶峰，这是第一批采用开放式镶嵌技术的珠宝之一，它可以使宝石具有完全的透明度，从而增强了宝石的发光度。它见证了将有色宝石混合在一起的短暂味道，甚至达到了将精细宝石与半宝石混合的程度，这是18世纪的特征。在1722年朗德为年轻国王加冕而设的王冠山顶上。表冠已被保存，并以当时的仿制珠宝重新镶嵌。后来，它被认为是珠宝商艺术的顶峰，这是第一批采用开放式镶嵌技术的珠宝之一，它可以使宝石具有完全的透明度，从而增强了宝石的发光度。它见证了将有色宝石混合在一起的短暂味道，甚至达到了将精细宝石与半宝石混合的程度，这是18世纪的特征。在1722年朗德为年轻国王加冕而设的王冠山顶上。表冠已被保存，并以当时的仿制珠宝重新镶嵌。后来，它被认为是珠宝商艺术的顶峰，这是第一批采用开放式镶嵌技术的珠宝之一，它可以使宝石具有完全的透明度，从而增强了宝石的发光度。它见证了将有色宝石混合在一起的短暂味道，甚至达到了将精细宝石与半宝石混合的程度，这是18世纪的特征。它见证了将有色宝石混合在一起的短暂味道，甚至达到了将精细宝石与半宝石混合的程度，这是18世纪的特征。它见证了将有色宝石混合在一起的短暂味道，甚至达到了将精细宝石与半宝石混合的程度，这是18世纪的特征。

1749年为路易十五制造的“金羊毛”是这种大胆混合颜色的又一个豪华示例，它是国王从路易十四继承的彩色宝石雕塑的补充。今天，这件作品被拆散了，只有从版画中才能知道。它由科特迪瓦的不列颠红宝石（由瓜伊以龙的形式重新切割过）和后来被切成较小的大型蓝色钻石（今天称为希望钻石）组成。这两块非常大的石头被彩色钻石和黄玉包围。雅克敏于1757年为国王制作的圣灵奖章也大同小异。瓜伊将一块大红宝石，那不勒斯的鸡蛋切成几小块，给了它们像鸽子一样被火焰包围的形状。这是镶入钻石的其中一些是通过在石头背面后面的镶嵌物中使用有色箔来着色的。这种方法并不罕见：庞帕度夫人的库存中还提到了“钻石染成绿色”和“带有辅助色的黄色钻石”。

路易十五结婚时，为玛丽亚·莱钦斯卡（Maria Leczinska）重新镶嵌了皇冠上最漂亮的钻石。 这位年轻女王的画像使我们对她的parureussupsity感觉有些了解。 通常，她的头发或镶嵌在项链上的Sancy和Regent以及其他钻石都被一条黑色丝绒缎带紧紧地固定在喉咙上。

大习惯的装饰物还包括耳环，覆盖身体前部的抹胸，形状为倒三角形，四部分式腰带，肩结，大衣缝，袖子上的钩眼和双眼，成对的手镯， 丝质的长颈鹿 和在 trousse队列 挑选出的侧面和裙子的列车通过其裙撑伸出。

玛丽·安托瓦内特（Marie Antoinette）的名字与“女王的项链”（Queen’s项链）的关系永远相关，事实上，她从未拥有过这条项链。它由非常大的石头组成，簇成一簇，下垂着花蜜。珠宝商Baszanger和Bohmer收到了为巴里夫人夫人执行死刑的原始命令，但是当路易十五去世时还没有完成。因此，它被提供给了玛丽·安托瓦内特，后者拒绝了它，因为路易十六认为它太昂贵了。

在诉讼程序的这一阶段，一个有趣的人物进入了现场，莫特小姐（Comtesse de La Motte）。她假装去了枢机主罗汉（Cardinal de Rohan），后者后来受到女王的宠爱（1784年），女王希望与他和解，并让他有责任为她获得国王不为人知的珠宝。红衣主教将项链交给了冒险的帮凶，认为这名男子是玛丽·安托瓦内特的特使。这个人与石头一起消失了。自然而然地，整个事件就公开了，罗汉因无可救药的天真无罪而被捕，被议会宣判无罪，但被法院流放。德拉莫特女爵夫人被鞭打成一团，烙上了炽热的烙铁，然后跳入Salpetriere监狱，但她设法逃脱了。女王虽然非常清白，但从丑闻中走出的路途非常糟糕，歌德将这一集称为“法国大革命”的开篇。

据说有许多珠宝属于玛丽·安托瓦内特（Marie Antoinette），最真实地认为是她的财产是女王在1791年将钻石项链送给布鲁塞尔，并在1798年由昂古莱姆公爵夫人（Duchess of Angouleme）收回。属于尚博尔伯爵和马西莫公主。它于1937年在伦敦出售，带到印度，在那里被拆散。

在汉诺威王朝的首位国王统治下，英国宫廷​​的光芒比凡尔赛宫少得多。在整个18世纪，习惯于租用这些石头来举行加冕典礼，仪式结束后，他们又回到了原先离开的商店。但是，如果有人相信霍勒斯·沃波尔（Horace Walpole）留下的描述乔治二世和卡罗琳女王（1727）加冕典礼的话，他们就被大量雇用。她的衣服上镶满了珠宝，又重又僵硬，以至于无法下跪，并且需要整个滑轮系统才能像剧院的窗帘一样将裙子的下部拉起来。

乔治三世的妻子夏洛特皇后（Queen Charlotte）拥有许多珠宝，其中一些最美丽的珠宝是Arcot的纳博（Nabob）赠送的。 她的画像大约绘于1762年，显示她戴着一条由非常大的钻石组成的项链，一条完全由钻石组成的抹胸，腰部和肩膀上的蝴蝶结珍珠串和珍珠手链。 这些作品享有很高的知名度，并在众多肖像中可见。 通常，它们是用带有环绕钻石的微型表扣关闭的。

蓬帕度夫人拥有这种类型的表扣，由盖伊刻在缠丝玛瑙上，刻有亨利四世和路易十五的头像，上面镶嵌着祖母绿和玫瑰金钻石。 有一次，这些珍珠线的脆弱性使她处于尴尬的境地。 凡尔赛宫 。 根据礼节，脱掉手套亲吻女王的裙子的下摆后，她折断了手镯，珍珠盘旋在地板上。宫廷女士密切注视着蓬庞度夫人，她知道自己必须保持冷漠态度，并从存在面前退缩，优雅地进行了三个习惯性的礼节，好像什么也没发生。

在凡尔赛宫的巨大魅力下，德国的大小法院在宏伟和精致之间展开了相互竞争。在国王，地标和选民建造的可口的洛可可式宫殿中，节日紧随节日之后，并为雕塑提供了借口，这些雕塑的华丽程度几乎不比法国王室珠宝高。王子的虚荣心使他们非常重视拥有一些非凡的宝石，成为其收藏中的明星。这将被安置在巴黎时尚明确规定的环境中。

然而，圣彼得堡宫廷的种种奢华掩盖了这种辉煌。 约瑟夫·伊丽莎白（Csarina Elisabeth）大约在1750年为帝国披风订购了一个表扣，以及其他三件法国风格的精美表款。 凯瑟琳二世（Catherine II）为加冕礼（1762年）从法国籍金匠波西尔（Posier）订购了一块帝国王冠。 当时还没准备好，但她的继任者一直穿着，直到尼古拉斯二世。 1772年，皇后从情人伯爵奥尔洛夫伯爵手中购得一块瑰丽的钻石，镶嵌在帝王权杖中，至今仍是俄罗斯最伟大的宝藏之一。

手表在17世纪下半叶采用了熟悉的圆形形状，而在18世纪，它们的制造数量要大得多：它们通常是 Chatelaine的 一部分 ，上面还附有手表钥匙，图章环，有时还附有各种小物品，例如洗手液，烧瓶等。最豪华的装饰有钻石，例如法国人为丹麦的卡罗琳·玛蒂尔达皇后（1767）制作的钻石。珠宝商Fistaine。有些只是被追逐的金色或小牛皮，但最常见的是，它们是时代中唯一带有珐琅装饰的珠宝，这增加了他们的兴趣。许多装饰有神话般的，富丽堂皇的或流派的场景，但是随着世纪的发展，它们的装饰也发生了变化，大约在1740年受到洛可可的强烈影响，并以伪古董的风格进行了浮雕绘画，并采用了模仿浮雕的纪念章。特别是在英格兰，韦奇伍德纪念章被用在可能被当作项链以及手链形式的链条连接的装置上。

随着 Ancien政权 的关闭， 珠宝越来越多地留给了女皇室，尽管国王在宫廷场合继续佩戴他的钻石。 紧缩的时尚来自英国。 浅色，褐色，绿色和浅绿色的外套上绣有刺绣，亮色的亮片和轻弹丝让这件工装外套让步。 鞋带扣是男性服装的重要组成部分，种类繁多，从简单的银色带扣到乡村牧师，再到更豪华的金饰甚至镶有珠宝。 在整个欧洲，时尚的年轻人都遵循更严格的风格，从那时起，唯一允许的珠宝是指环，领结针和带有小饰品的表链。

19世纪的珠宝

法国大革命标志着珠宝艺术进入不利时期的开始。的确，新的意识形态在法国兴起了适合举办活动的珠宝，饰有弗里吉亚人的帽子，长矛，饰带和自由女神的象征，但它们的质量是如此中等，以至于它们似乎从来没有打算长期使用。就皇冠上的珠宝而言，结果是悲惨的。 1791年，国王将它们全部存放在皇家家具存放处（现为海事部）中，在那里被锁上了钥匙，但从那里被偷走的时间是1792年9月11日至17日。强盗似乎是从窗户进入的，因此门上的密封条没有被破坏。因此，他们有六天的时间可以逃脱，直到太晚才发现损失。没有任何真正的根据，关于抢劫的谣言流传开来，其中有一个是吉伦丁人借助珠宝抢劫了敌军首领不伦瑞克公爵的支持，从而赢得了瓦尔米战役。

经过多次谴责，询问和大量研究，发现了大部分宝石。 据说，摄政王钻石被隐藏在木梁中。 路易十四（“希望”）那颗伟大的蓝色钻石已经在国外了。 共和国在利益受到威胁时从来没有参加过仪式，而是将其中五名罪犯送到了脚手架上。

然而，库房里充斥着从酋长国没收的石头，以及在荷兰被扣为敌国财产的撒丁岛国王的那些石头； 他们已经被送到那里作为贷款担保。

但是战争引起了财政困难，法国政府不得不使用最大的碎片作为贷款抵押品：摄政王钻石与柏林的银行家特雷斯科（Treskow）放在一起，马德里的桑西钻石与伊兰达侯爵（Marquis d’Iranda）放在一起。男子为共和国提供了急需的马匹。桑西人从未得到恢复，通过戈多，德拉佩克斯亲王和西班牙的玛丽亚·路易莎的情人，传给了德米多夫亲王，最后通过印度传给了仍然拥有它的阿斯特家族。

作为补偿，执政官从最近的恐怖中解脱出来。那些逃离断头台的人欢欣鼓舞。在帕福斯（Paphos）和蒂沃利（Tivoli）游乐花园， 直销商 的怪异时尚 在舞会上引起了轰动，他们在半裸的身上 披上 薄薄的薄纱外衣，并用一条红丝带 绑住了受害者。 脖子上打结。有一种叫“鱼夫”的超长耳环的味道，这个名字让人联想到这些庆祝活动的潮流感。珠宝通常很简单：很少的石头，但是长长的金链，上面缀有珐琅或浮雕的古董风格的纪念章，称为“ sautoirs”。引人注目的是，1920年代第一次世界大战之后，挡板们以同样的热情采用了相同类型的s刀。

拿破仑加冕后，建立了严格的宫廷礼节，类似于前法国君主统治下的礼节。僵硬的绸缎和豪华的绣花代替了Directoire那些低调的平纹细布，钻石再次使宫廷舞会更加动人。即使只有第一任领事，拿破仑还是让尼托特将摄政王钻石装在礼仪剑柄上。部分王冠上的珠宝已放置在 la citoyenne Bonaparte的位置 。

加冕礼后，帝国勋章成倍增加，首先是约瑟芬，约瑟芬在1805年获得了价值347, 800法郎的完整钻石证书。在1810年之后，玛丽·路易丝（Marie-Louise）更是如此，他拥有六种完整的珍珠，钻石，蓝宝石，红宝石，绿宝石和绿松石石像。画像很清楚地显示出这些饰物的饱满程度：每个饰物都包括一个头饰，其额头相当低，头顶植有梳子，耳坠和项链，更不用说皮带和成对的手镯了。还有镶有钻石和珍珠的皇冠。如果没有严格的经济意识，就不能实现帝国​​的宏伟。 1810年1月8日，皇帝写信给达鲁伯爵（Count Daru）：“我没有必要立即使用这些雕像，也不应为此牺牲数十万法郎。相反，我希望以尽可能低的价格不加仓促地收购它们。”这些购买是为了重建和增加王室珠宝的收藏，是皇帝送给皇后及其家人和高级官员的女儿等个人礼物的补充。

除了礼仪饰品外，用于日装的珠宝首饰显然要简单得多。古董的品味带回了浮雕的时尚，玛丽·路易丝（Marie-Louise）拥有一整座这样的客厅，为此，从 国家图书馆的 梅第 内阁（Cabinet des Medailles） 上 取下了一些最好的缠丝玛瑙 。那不勒斯王后玛丽·卡罗琳（Marie-Caroline）所穿的雕像强调了对浮雕的重视，因为在 维吉·勒·布伦 （ Vigee Le Brun） 的画像中， 我们看到它们被巨大的珍珠包围。

黄金珠宝，尤其是被称为 jaserons 的编织链 在1804年左右 颇受人们 欢迎。 德拉梅桑格杂志（Journal de La Mesangere） 于1805年宣布，通过粗略的 金银丝细 工（ canetille ） 成功实现了无光泽的黄金， 特别推荐15岁以下的青少年佩戴 金银丝首饰。 用 金盏花 金和银 制成的 宏伟的 美人鱼 和头饰 比一种亮 晶石 便宜，“整体效果非常神圣，尤其是深色头发”。

Riviere夫人和de Senonnes夫人的肖像，作者： 贾德·英格利斯 ，为我们提供了一个相当准确的想法，使这些相当朴素的珠宝纯粹是装饰性的，或多或少地等同于当今的服装首饰。 柏林的铸铁珠宝，带有奖章，镂空镂空和对新古典子作品的喜爱，属于同一类别。 奖章通常被一圈金包围着。

起初，恢复只是延续了帝国的风尚。 玛丽·路易丝（Marie-Louise）的雕像被重新安装成安古兰（Angouleme）和贝瑞（Berry）公爵夫人。 巴普斯特红宝石头饰无疑是法国王冠上幸存下来的最古老的镶嵌物。 查理十世为加冕礼订购了皇冠，皇冠上镶有Regent钻石，还有一把钻石剑，在出售皇冠上的珠宝时幸免于难。

迄今为止，紫水晶和黄玉只起到了辅助作用，从1800年《 早报》（Morning Post） 突然流行起来 宣称它们比其他所有项链和耳环宝石都更受欢迎，这整个时尚似乎源于英国。从巴黎设计的大型紫水晶教堂可以看出，这种时尚在1820年左右在法国扎根。石头很简单地镶入金色，没有任何伴随的光彩。支架本身按照“新”方法进行工作，这表明在工业时代初期已经取得了进步。浮雕通过机械冲压获得，并手工完成。结果比精致更富裕。以类似的方式，制造了许多适合恢复和七月君主制的审慎和谨慎口味的小珠宝。

巴黎珠宝比以往任何时候都引领时尚潮流。珠宝，例如沙皇保罗一世的妻子玛丽亚·费奥多罗芙娜皇后（Maria Feodorovna）于18世纪末和19世纪初制作的明亮式珠宝和白色蓝宝石的igigette和头饰。这些珠宝反映了法国的品味和头饰绝对是杜瓦尔的作品，杜瓦尔是来自日内瓦的瑞士珠宝商，定居在圣彼得堡。同样，1830年宫廷珠宝商Kaspar Rielander为巴伐利亚女王安装的红宝石雕像与昂古莱姆公爵夫人的头饰之间也有着明显的相似性，尽管巴伐利亚珠宝在设计和制作上都表现出更大的重量。里兰德（Rielander）在1832年制作的璀璨头饰也是巴伐利亚珍宝的一部分，显示出完美的做工和优雅。它于1931年在佳士得拍卖行出售。

在拿破仑时代的大部分时期，英格兰与欧洲大陆隔绝，但是，如果稍微缓慢一点，最终还是遵循巴黎式的时尚。摄政王所提供的娱乐活动是购买美丽珠宝的好时机：王子本人喜欢看到他的女友们穿着华丽，为这种口味做出了贡献。格雷维尔（Greville）在1821年在德文郡郡（Devonshire House）用餐时，惊讶地发现在Conyngham夫人的头饰中，斯图尔特（Stuart）蓝宝石才刚到位，直到最近才返回皇家国库。然而，国王继承了汉诺威前辈的传统，为其加冕典礼租用了石头。为这一场合特别订购的王冠，展示了英格兰的玫瑰，苏格兰的蓟和爱尔兰的三叶草交织在十字架之间，直到维多利亚加冕前从未永久地镶嵌在钻石上。

折衷主义是19世纪的标志，很快就在珠宝领域中崭露头角，在这一时期，珠宝趋向于在过去的各种渊源中寻求灵感。一般来说，本世纪的头几年仍然忠实于古董风格，但很快就出现了新奇事物。到1820年